Форум по автосигнализациям Alligator, A.P.S., KGB, Pantera, Jaguar, Clifford...

Реле не ставил, резистор убрал, восстановил соединение концевика ручника с штатной проводкой и проводом, идущим к сигнализации. Воспользовался советом пользователя “Старик” с форума угона.нет: Если шлейф модуля связи и шлейф датчика удара умотаны в один жгут, то надо расшелушить жгуты и проложить их （шлейфы）раздельно и как можно дальше друг от друга.
Вобсчем, похоже проблема решена, уже 6 дней ни одного ложного срабатывания.


Но, не все так радужно с сигнализацией. Раньше из－за ручника слетал автозапуск постоянно, и не заводилась машина с брелка. А сейчас выяснилось, что даже когда я глушу двигатель “ключом”, ставлю машину на охрану с заглушенным двигателем （то есть не провожу процедуру логической нейтрали）, машину с брелка, тем не менее, завести можно. Не всегда, но можно. На брелке есть значок “ручная кпп”, значит петля разрезана. Может в настройках что－нибудь запрограммировать надо, чтобы без логической нейтрали машина не заводилась?

Пруф https://youtu.be/YyqEXZvp71Q

А трансмиссия точно МКПП выбрана?

А где это проверить можно? “Ручная кпп” есть на брелке, в программируемых функциях никакого упоминания про тип КПП нет ни в одной из трёх таблиц.

Могу предположить, что концевик водительской двери, не корректно работает.

Дык, и предполагать не нужно, на видео ясно видно, что при открытии водительской двери, на приборке все двери нараспашку.

“Все двери нараспашку” показывает при открытии любой двери или багажника.

Это не бага, так и должно быть. Какая именно дверь открыта плказывает только такая поиборка:https://www.drive2.ru/l/7459754/

Как бы то ни было сигнализация работает не корректно, по открытию двери логическая нейтраль при заглушенном двигателе должна "скидываться", при МКПП

Ну что же, продолжим.
После описанной мной переукладки проводов на датчик удара и на антенну прошло дней 20 и у меня возникла необходимость получить доступ к замку рулевой колонки. Для этого снял пластик, его (замок) прикрывающий снизу. И немного потревожил провода на датчик удара и располагающуюся рядом кнопку Valet. С этого момента начался ад... Никакое изменение укладки проводов, смена места установки датчика удара и кнопки не избавляли меня от ложных срабатываний по ручнику. На тот момент я уже з@ебался (извините мне мой французский) с этой сигналкой настолько, что готов был её выкинуть. Но...
Последним действием стало отключение кнопки Valet от блока. И всё, ложняки как рукой сняло. Надеюсь, что теперь окончательно.
Геморрой теперь в том, что при перепрограммировании функций, брелков, снятии сигналки с охраны посредством пин-кода нужно раскорячиться и подоткнуть эту грёбаную кнопку. А потом, с..ка, опять раскорячиться, и отключить кнопку.

Попробуйте переподключить провод массы от сигнализации к массовой клемме акб.

Итак, продолжу.

После отсоединения кнопки "Valet" два месяца всё было спокойно, но в середине августа сигналка опять "головой ударилась" и начались сработки по ручнику. Никаких вмешательств в электрику машины не было, вообще никаких.

Протянул новый провод напрямую от аккумулятора и припаял к чёрному проводу "массы", заодно присоединил обратно "Valet".

Дней десять была тишина, ложные срабатывания опять начались. Отцепил "Valet" - неделя тишины и опять ложняки.

вася пупкин писал(а): Никакое изменение укладки проводов, смена места установки датчика удара и кнопки не избавляли меня от ложных срабатываний по ручнику.

А если Вам хочется верить в чудеса, кто вас знает? Починить ваш ручник должен специалист с помощью измерений, а не спиритической раскладки проводов. Не может процессор посылать конкретную информацию на брелок по наитию или помехе, чтобы это понимать необходимо соответствующее образование, это не являлось бы тогда рабочей технологией глючило бы всё подряд. Осмотрите блок, разъём, нет ли там воды, массу подключать нужно как можно ближе к процессору чуть ли не к ноге триггера. Этим вообще должен заниматься профессиональный техник, а не любой интернет-пользователь или даже маг инсталляций.

Когда наконец топикстартер изволит подсоединить мультиметр ко входу ручника сигнализации?

4.7В на входе ручника. При опросе состояния кратковременно поднимается до 5.5.

А должно быть менее 2,5 в, при поднятом ручнике. Концевик ручника под замену.

Измерял на отключенном от концевика (и от идущего на приборку провода) входе контроля ручника.
При подключенном проводе - 2.1В при опущенном и 1мВ при поднятом.

Это уже более конструктивный подход. Теперь нужно вставить щуп в разъём блока и ловить момент срабатывания, не изменится ли при поднятом ручнике потенциал. Либо соединить точку 43 с массой очем я писал, осмотреть (пропаять) сам вывод и ездить пока не надоест или сработает. Только после этого можно что-то заявлять конкретное.

Подсоединил стрелочный вольтметр.
Момент срабатывания поймать пока не удалось.
После срабатывания "ручник" отображается на дисплее брелка, а на вольтметре стрелка на нуле, то есть сигнализация считает, что концевик разомкнут, и на входе контроля ручника есть какое-то напряжение, достаточное для срабатывания сигнализации. Но напряжения-то как раз и нет.
Если после сработки проверить состояние сигнализации - есть пиктограмма ручника. Снять с сигнализации - есть пиктограмма ручника. Снова поставить на сигнализацию - уже нет. А стрелка вольтметра всё это время стоит на нуле.

Блок снимал, разбирал. Визуально непропая не видно (через лупу).
По вашей схеме не понял где расположена точка 43, поскольку в цепи контроля ручника резисторы других номиналов и сразу после пина "ручника" в разъёме стоит диод. Номиналы:
1 - 1 кОм
2 - 10 кОм
3 - 100 кОм
4 - уже не помню, вроде тоже 10 кОм
Не нашёл резистора на 180 кОм, за которым стоит эта точка 43.

Стрелочный не подойдёт. Можно попробовать сделать диодную развязку и подтяжку к плюсу. Тема на форуме есть.